Mein neuestes Projekt ist eine Super
Dimona TC-80 von
Aeronaut. Ich wollte
schon länger dieses Flugzeug als Modell bauen, weil ich unsere Vereinsmaschine
im Original auch so gerne fliege. Leider habe ich die Dimona in dieser Größe und
Preisklasse nur mit 3-Bein Fahrwerk gefunden. Eine Spornradversion wäre mir
lieber gewesen, da unsere Vereinsmaschine auch ein Spornrad hat. Von einer
Modifizierung des Bausatzes habe ich aber abgesehen und werde sie in der
vorgesehenen Bugradversion bauen, weil mir sonst der Aufwand zu groß wird.
Technische Daten:
Spannweite
Länge
Tragflügelinhalt
HLW - Inhalt
Gesamt-Flächeninhalt
Geometrische Streckung
Fluggewicht mit 10 Zellen 1400mA
Gesamtflächenbelastung
Flächenbelastung (auf Flügel)
Zusammenfassung:
Der Baukasten ist für die Größe des Modells
mit EUR 229.-- relativ teuer. Die Qualität des Bausatzes lässt für meinen
Geschmack etwas zu wünschen übrig, besonders wenn man dies in der Relation zum
stolzen Preis sieht (immerhin waren das ja mal fast DM 450.--! - Ja - hin und
wieder rechne ich das noch nach...).
Da die Baubeschreibung außerdem sehr dürftig ist, teilweise sogar Fehler
aufweist und man vom Hersteller auch keinerlei
Reaktionen erhält, habe ich versucht, die einzelnen Bauabschnitte im Bild
festzuhalten, um anderen Modellbauern eine kleine Unterstützung zu geben. In
der folgenden Baubeschreibung sind im Original enthaltene
Fehler in roter Schrift
gekennzeichnet, Tips und Verbesserungen (von mir)
in blauer Schrift.
Übrigens: Obwohl ich Anfang Januar 2005 bei
Aeronaut die mangelhafte Baubeschreibung reklamiert hatte, ist bis heute
nicht einmal eine Antwort bei mir eingegangen. Von After sales Service
scheint man dort nicht all zuviel zu halten... :-(
Fazit:
Der Hersteller preist den Bausatz in seiner Werbung als "fast fertig" an. "Nur
der Rumpf müsse noch durch den Einbau von Holzteilen ergänzt werden". Dies kann
ich so nicht bestätigen. Auch an den Tragflächen und den Rudern war einiges an
Arbeit notwendig. Zu diesem Preis bekommt man sicher bessere Ware von anderen
Herstellern.
Alle Bilder können durch anklicken vergrößert
werden.
Einpassen des Cockpits
Eingeklebte Halterungen für das Cockpit.
Einpassen der vorderen Cockpithalterung
Einkleben der vorderen Cockpitverstärkung (die Kiefernleiste und das
Balsaholz dienen als Abstandshalter während des Klebens und werden
anschließend wieder entfernt).
Eingeklebte Verstärkung für den Kabinenhaubenverschluss.
Einkleben des Kabinenhaubenverschlusses.
ACHTUNG!
Die Naht des Rumpfes ist nicht mittig (auch wenn's auf den ersten Blick so aussieht). Ich habe es
leider erst festgestellt, als der Verschluss schon fertig verklebt war :-(
Jetzt sitzt er leider ca. 3 mm außerhalb der Mitte.
Kabinenhaube angepasst (hier kann man den leichten Versatz des
Kabinenhaubenverschlusses erkennen).
Cockpitausstattung
ja, aber wie?
Ganz einfach Foto vom Original nehmen Größe anpassen und auf
Fotopapier ausdrucken ;-)
Einfach und genial (den Tip hab ich irgendwo im Web gelesen.
Aber woher
die Fotos nehmen?
Auch einfach, wenn man Zugriff auf eine Original Dimona hat ;-)
Messingrohr
für Tragflächenverbinder abgelängt und in der Mitte eingesägt, damit nachher
die V-Form stimmt.
19.02.2005
Der Innenausbau des Cockpits ist fertig, dank meiner
Frau, die diese Aufgabe mit Hingabe übernommen hat.
Die
Kabinenhaube fehlt noch, weil ich mir noch nicht ganz im Klaren darüber bin,
wie ich sie verkleben werde.
Einbau
der Bowdenzüge, des Führungsrohres für die Antenne und der
Rudermaschinenhalterung.
Als Bowdenzughüllen sind übrigens im Bauplan die normalerweise als Bowdenzugseelen
verwendeten Kunststoffröhrchen vorgesehen. Als Seele wird dann ein 0,6 mm Stahldraht
genommen. Habe ich bisher auch noch nie so gemacht, spart aber Gewicht.
Die
mitgelieferten Anschlussteile (Nr. 63) für den Anschluss der Bowdenzüge an
die Servos sind ja gut gedacht, nur leider geht das Gewinde für die
Madenschraube nicht weit genug hinein, so dass die Stahldrähte wieder
herausrutschen. Ich habe dann ein Stück des Bowdenzugröhrchens mit
eingeklemmt und hoffe mal, dass das hält (siehe Bild).
So
sieht's im Rumpf aus, wenn die Züge verlegt sind. Das zusätzlich zu sehende
Kabel gibt den Anschluss für ein ACL.
Einbau des Hauptfahrwerks.
Hier gibt's den 1. Fehler in der Bauanleitung:
Die im Rumpf eingeprägten Linien für die Öffnungen des Hauptfahrwerks sind
auf der rechten Seite definitiv falsch! Bitte mit dem Bauplan vergleichen
und erst DANN ausfräsen!
Und hier gleich der
2. Fehler: Die mitgelieferten Schrauben zur
Befestigung des Fahrwerks sind zu lang, bzw. die äußeren Löcher sind zu weit
außen. Also entweder Schrauben kürzen (so hab's ich gemacht), oder die
Löcher weiter innen bohren!
Übrigens habe ich mich entschlossen, entgegen der Bauanleitung das
Hauptfahrwerk zu montieren und dann zum Schluss alles gemeinsam zu
lackieren.
Einbau des Bugfahrwerks.
Hier ist auch schon der
3. Fehler in der Bauanleitung:
Zuerst heißt es, dass man die Sperrholzteile 31 und 32 (je 2 x)
zusammenkleben soll. Das ist falsch. Weiter
unten stellt man dann fest, dass man erst nur die beiden Teile 31 zusammenkleben und diese dann oben auf die Dicke des
GFK-Fahrwerks (4 mm) zuschleifen muss. Dann erst werden die beiden
Seitenteile Nr. 32 mit den Inneren Teilen 31 verklebt.
Ich habe es auch zu spät gemerkt und habe dann einfach neben dem GFK Stab
noch 2 dünne Balsastreifen eingeklebt, um den GFK Stab sauber zu zentrieren.
Juli/August 2005
Nach längerer,
krankheitsbedingter Baupause, geht's jetzt endlich wieder weiter:
Zum Einkleben des Motorspantes
habe ich mir eine kleine Hilfskonstruktion aus einer Schraube, einer
Flügelmutter und 2 Kunststoffresten gebaut. Sie dient dazu den Spant sauber
auszurichten, mit dem Rumpf bündig abschließen zu lassen und vor Allem
während des Aushärtens des Harzes zu fixieren. Durch die konische Rumpfform
funktioniert das wunderbar.
Den Motorträger habe ich mir aus
einem Stück Alu-Flachprofil selbst gebogen und mit einem 2. hinter dem
Motorspant liegenden Stück Alu-Flachprofil verschraubt.
Um die Löcher für die Cowling
gleichmäßig auf beiden Seiten anzubringen, habe ich einen Papierstreifen
mittig mit Tesa festgeklebt und die Bohrungen markiert. Nach dem Umklappen
des Streifens sind die Löcher dann in genau gleichem Abstand.
Nachdem die Löcher im Rumpf
gebohrt sind, kann man die Cowling aufsetzen, sauber ausrichten, von innen
markieren, Cowling abnehmen und bohren. So ist gewährleistet, dass die
Propellerachse genau in der Mitte der Cowling austritt. (Diesen Schritt habe
ich abweichend von der Bauanleitung durchgeführt, da es sonst mit dem
Außenläufer zu Problemen gekommen wäre.)
Motor fertig eingebaut,
angeschlossen und mit der Grundplatte des Spinners versehen.
Die Super Dimona soll natürlich
unbedingt eine naturähnliche Beleuchtung erhalten ;-)
Dafür habe ich in den Leitwerksträger 2 Buchsen
aus Messing eingeharzt, die mit den Kabeln verlötet sind. Im Höhenleitwerk
sind einfach 2 kleine Löcher gebohrt, durch die dann später das "ACL" - eine
superhelle LED gesteckt wird (hier noch in grün - später in weiß bzw. rot).
Seitenruder mit Scharnieren
fertig gestellt.
Kleiner Trick:
Um den Steven in das Seitenleitwerk einzuharzen,
muss man das Leitwerk von beiden Seien mit zwei Leisten pressen. Damit die
Leisten sauber fixiert werden können, habe ich sie einfach vorher mit ein
paar Streifen Doppelklebeband an das Leitwerk geheftet. Dann fallen Sie
nicht dauernd herunter ;-)
Eingedicktes Harz im
Seitenleitwerk auftragen, Steven mit Seitenruder einsetzen und mit
Leimzwingen bis zum Aushärten fixieren.
Nach dem Aushärten des Harzes,
Seitenruder abnehmen und Klebestellen mit Harz nochmals sauber nachkleben.
Ausschneiden der
Radverkleidungen.
Im
Gegensatz zur Bauanleitung habe ich die Radverkleidungen nicht mit
Aceton, sondern mit Ruderer L 530 Kunststoffkleber geklebt - geht wesentlich
besser.
Dieser Kleber ist genial. Der
beste Kunststoffkleber, den ich bisher hatte. Bei
ebay erstanden.
Fixieren bis zum Trocknen.
Die Öffnungen für die Räder sind
ausgefräst und die Radverkleidungen verstärkt.
Auch hier eine Änderung zur
Bauanleitung:
Ich habe die Radverkleidungen nicht mit
Stabilit Express verstärkt, sondern mit kleinen Reststücken ABS und diese
mit Kunststoffkleber eingeklebt.
Die Befestigung der
Radverkleidung nach Bauanleitung ist ein bisschen ein Gefummel.
Änderung: Ich habe
einfach die M3 Schraube umgedreht, so dass sie von der Rumpfseite her durch
den Fahrwerksträger gesteckt wird. Dann die Radverkleidung aufgesteckt, 4
Unterlegscheiben aufgefädelt, eine Mutter aufgedreht und das Rad mit
eingefädelt. Dann die innere Mutter gut festgezogen.
Zum Schluss kommt außen
(innerhalb der Radverkleidung natürlich) noch eine M3 Stoppmutter drauf und
diese wird gerade so fest angezogen, dass das Rad sich noch frei bewegt.
Abweichend zur Bauanleitung
habe ich Hitec HS55 Servos direkt an den Querrudern eingebaut.
Einfach 2 Kiefernleisten eingeklebt und die
Servos verschraubt. Die Kabel habe ich gleich mit dem überflüssig gewordenen
Bowdenzugrohr durch die Fläche gezogen.
Verkabelung des Servos verlötet.
Anschlüsse des Querruderservos
und des Positionslichts mittels eines 5-poligen MPX Steckers.
Positionslicht eingebaut.
Höhenleitwerk mit Oracover bespannt. Dieses mal habe ich versucht, das
Höhenruder ohne Ruderscharniere gleich mit anzubügeln. (War ein Tip von
Roland Kern - ROKE
Modelle ).
Funktioniert super!
Ergebnis ist ein leichtgängiges und spaltfreies Ruder. Details werde ich bei
den Querrudern erklären.
Anstelle der im
Baukasten vorgesehenen Metallklammern zur Arretierung der Flügel, habe ich 2
Haken eingebaut, in die ein Gummiring eingehängt werden kann, um die Flügel
am Rumpf zu halten.
Da die Wurzelrippe
aus sehr weichem Balsasperrholz besteht, habe ich ein Stück Kiefernleiste
eingeharzt und die Haken eingedreht.
Hier mal wieder
ein Fehler bzw. eine grobe Ungenauigkeit:
Die Löcher für die hinteren Haltebolzen im Rumpf
und in den Flügeln stimmen nicht überein. Ich musste die (schon
eingeklebten...) Bolzen wieder absägen, neue Löcher bohren und nochmals
einkleben. (Hat ganz schön gedauert, bis das Loch an der richtigen Stelle
war...)
Und gleich
nochmals Murks von Aeronaut:
Der rechte
Flügel passt einfach nicht sauber an die Rumpfkontur.
Da die Löcher
im Rumpf für das
Messingröhrchen schon herstellerseitig vorgegeben waren, habe ich mich darauf
verlassen...
Jetzt lässt sich da nicht mehr viel machen, außer den Spalt
später beim Fliegen mit PVC-Band abzukleben...
Hier sieht man deutlich den
Unterschied bei beiden Flügeln.
Stecker für Servo und
Positionslicht im Rumpf eingeharzt.
Die
Querruder waren bei meinem Bausatz sehr
schlecht verarbeitet. Sie wurden vom Hersteller nicht vollständig von
der Tragfläche abgetrennt, sondern es war nur eine Nut in die Tragfläche
gefräst.
An sich o.k., aber dies wurde
mit einem offensichtlich komplett stumpfen Fräser
gemacht...
Es war einige Schleifarbeit
notwendig, um die Querruder und die Ausschnitte in den Tragflächen
entsprechend glatt zu bekommen.
Nachdem dies erledigt war,
konnte ich mit dem Bespannen der Tragflächen beginnen.
Wie beim Bespannen des
Höhenleitwerkes, sollte auch bei den Tragflächen das Ruder gleich mit
angebügelt werden, um ein sauberes, spielfreies Scharnier zu erhalten.
Damit der Abstand des Ruders zur der
Tragfläche nachher gleichmäßig und nicht zu gering wird, habe ich auf die
Oberseite der Tragfläche eine Alu-Platte mit einer Dicke von 0,8 mm mit Tesa
befestigt.
Zuerst die Folie grob
zuschneiden, auf die Tragflügel-Unterseite legen und den Ausschnitt für den
Servoarm des Querruder-Servos anbringen.
Dann wird die Unterseite
festgebügelt und der Ausschnitt am Querruder vorgenommen. Das Querruder wird
auf die Alu-Platte gelegt und auch etwas mit Tesa fixiert.
Nun bügelt man die umgelegte
Folie vom Querruder Ausschnitt an der Scharnierseite des Querruders fest.
Jetzt wird der überstehende
Folienrest (der hoffentlich lang genug ist...) auf der Unterseite des
Querruders angebügelt. Danach die Alu-Platte und alle Tesastreifen entfernen
und das Querruder in ganz nach unten zum Anschlag klappen..
Jetzt wird die Oberseite der
Tragfläche gebügelt.
Zum Schluss noch im Ruderspalt
die Oberseite mit der Unterseite der Folie verkleben, indem man mit der
Kante des Bügeleisens einige Male durch den Ruderspalt bügelt.
Und schon hat man wunderbar
leichtgängige und trotzdem spielfreie Ruder. Den Trick hat mir wie oben
schon geschrieben Roland Kern von
roke modelle
gegeben. An dieser Stelle herzlichen Dank dafür.
Probehalber zusammengesteckt.
Das erste Mal, dass es wie ein richtiger Flieger aussieht :-)
Die Ruderanschlüsse fehlen noch,
deswegen die "seltsame" Stellung der Querruder.
Auf Grund
schlechter Erfahrungen mit meiner F-16
hat die Super Dimona aus Sicherheitsgründen gleich eine Stabantenne (von
ACT)
bekommen. Bei der vorgesehenen Verlegung im Rumpf traue ich der Sache nicht
ganz, da doch eine ganze Menge Kabel im Rumpf verlaufen.
Die Positionslampen brennen auch
schon.
Zur Ansteuerung der Beleuchtung
habe ich mir viele Gedanken gemacht und eigentlich erst selbst eine
Schaltung zusammenlöten wollen. Ich habe dann aber doch auf eine gekaufte
Version von Optotronix
zurückgegriffen. War zwar etwas teuerer, sieht aber genial
aus. Die Elektronik hat 3 Ausgänge, an die jeweils bis zu 5 LED's
angeschlossen werden können. Kanal 1 + 2 erzeugt einen normalen Blitz, Kanal
3 den ACL (Anti collision light) typischen Doppelblitz.
Als LED habe ich 5 Stück Flux
LED's zu einem Würfel zusammen gelötet, da mir eine LED alleine zu dunkel
erschien, um auch bei Tageslicht gesehen zu werden. Die Abdeckkappe besteht
einfach aus einem PE-Deckel einer Sprühflasche ;-)
Trotz Blitzlicht bei der
Aufnahme, sieht man trotzdem das ACL.
Zur Befestigung der ganzen Kabel
im Rumpf, habe ich mir einen Trick von
RC-Network "ausgeliehen".
Eine kleine Erweiterung des
Tipps entstammt aber meinem "Erfindergeist" (oder genauer gesagt dem meiner
Frau):
Da ich absolut keine Idee hatte,
wo ich das empfohlene Alu-Blech herbekommen soll, habe ich es mit den
Blechstreifen aus alten Schnellheftern probiert. Ist vielleicht geringfügig
schwerer, funktioniert aber bestens und ist überall zu bekommen :-)
Bei der Empfängerantenne (der
Rest, der im Rumpf zur Stabantenne verläuft), habe ich mich aber nicht
getraut, Blechstreifen zur Befestigung zu verwenden (keine Ahnung, ob es
einen Einfluss hat oder nicht...).
Statt dessen habe ich einfach ein Stück Klettband (die Flausch-Seite) in den
Rumpf mit Kontaktkleber geklebt und die Antenne mit einem Stückchen
Klettband (Loop-Seite) fest geklettet.
Hier sieht man den
elektronischen Schalter (eingeschrumpft in blauen Schrumpfschlauch), mit dem
das ACL über den Sender eingeschalten werden kann.
Bekommen kann man diesen Schalter günstig bei
Conrad Elektronic.
SMD-BausteinSubminiaturleistungsschalter Artikel-Nr.: 191779 - 62
Lackiert habe ich
sie noch nicht (das kommt erst, wenn sie mal geflogen ist...). Sowieso
möchte ich nur das Fahrwerk lackieren. Der Rumpf ist in so guter Qualität
gefertigt, dass es schade wäre, dies mit einer Lackierung zu verdecken.
Ansonsten ist sie fertig und wartet auf den Erstflug.
Gewicht mit 2000 mAh Kokam LIPO: 1280 g
Alternativ mit 5000 mAh SLIPP LIPO: 1380g
Schwerpunkt: 75 mm hinter der Nasenleiste
Bilder vom (vor dem..) Erstflug folgen,
sobald das Wetter und meine Zeit es zulassen.
Zusammenbau vor dem Erstflug.
Ziemlich strammer Wind für einen
Erstflug
So sieht sie fertig (noch ohne
finish) aus.
Der Erstflug verlief problemlos. Der Schwerpunkt
passt mit 75 mm nach Bauplan.
Die
Ruderausschläge stelle ich immer größer als im Bauplan angegeben ein. Mit
Dual Rate begrenze ich dann die Ausschläge auf die Werte der Bauplanangabe.
So habe ich im Notfall immer eine Reserve. Allerdings sind die
Bauplanangaben für meinen Geschmack zu gering. Meine vergrößerten
Ausschläge hingegen sind etwas zu heftig geraten, so dass hier noch
Optimierungsbedarf besteht.
Der
mfly AFM 290-10-28 L
Außenläufer ist genau der richtige Motor für dieses Modell. Genügend
Leistung für einen steilen Steigflug und Reiseflug mit maximal Halbgas. Dazu
hat der Motor ein angenehm dumpfes, ja fast sogar "echtes" Laufgeräusch. Mit
meinem 2000er KOKAM Lipo habe ich eine Motorlaufzeit von ca. 15 min
erreicht.
Der erste Start sollte eigentlich ein
Bodenstart werden, hierzu war aber leider das Gras auf dem Flugplatz für die
kleinen Räder zu hoch. Handstart ist jedoch problemlos möglich.
Das Abreißverhalten ist vom Original deutlich
abweichend. Die "Große" geht ziemlich unkritisch in den Sackflug und holt
sich nach dem Loslassen des Steuerknüppels wieder ihre Fahrt und fliegt ohne
großen Höhenverlust gemütlich weiter. Beim Modell hingegen reißt die
Strömung ziemlich abrupt ab und es geht über eine Fläche in den Spiralsturz
(meistens links rum), wie man auf dem 2. Video deutlich sehen kann (bei 3
min 15 sec bis 3 min 25 sec). Es liegt zwar dann relativ schnell die
Strömung wieder an, der Höhenverlust ist aber deutlich. Wenn das in
niedriger Höhe passiert...
Da die Dimona keine Landeklappen hat, habe
ich die Querruder als Spoiler über einen 3-stufigen Knüppelschalter hinzu
gemischt und die Mittelstellung auf 50 % des Weges begrenzt. Diese
Einstellung funktioniert sehr gut für langsame und kurze Landeanflüge. Der
volle 100% Ausschlag ist eigentlich überflüssig.
Die Beleuchtung und das ACL ist allerdings am
Tage bei Sonnenschein praktisch nicht zu sehen. Dafür sind die LED's leider
doch nicht hell genug. Kurz vor Sunset sieht man die LED's dann aber doch
noch :-)
Und sind wir mal ehrlich: Auch beim Original wird die Positionsbeleuchtung
erst mit Sunset eingeschalten, tagsüber sieht man die Dinger auch nicht. Das
ACL dürfte allerdings ruhig etwas heller sein. Mal sehen, vielleicht ändere
ich da noch was.
Fazit:
Wenn der Baukasten auch nicht ganz meinen Erwartungen entsprach und die
Werbung von Aeronaut so einiges,
verspricht, was nicht gehalten wird (z.B. eine "detaillierte Bauanleitung"); von der fliegerischen Seite entspricht
das Modell trotzdem voll und ganz meinen Erwartungen :-)
Last but not least
- besonders erwähnenswert ist das tolle, originalgetreue Flugbild.
Erstflug
Windows Media Video
4 min 27 sec, 7,39 MB
Jetzt ist sie endlich fertig! (Naja - noch nicht ganz... die Beleuchtung
wird nochmals überarbeitet und Emitter eingebaut, da die LED's doch zu
dunkel sind).
Das Design habe ich von
unserer "Großen" übernommen.
Für die Beschriftung wurde die Original Dimona
fotografiert. Die Bilder dann in Adobe Photoshop Elements 4.0 für den
Ausdruck optimiert und dann auf
InkVinyl von
www.drucker-onkel.de gedruckt.
Das
Kennzeichen auf dem Rumpf habe ich auf
InkDecal gedruckt.
Beide Methoden gefallen mir jedoch nicht
100%ig. Die InkVinyl Folie ist etwas zu dick. Die InkDecals sind ebenfalls
etwas zu dick und außerdem die Farben etwas blass.
Das Kennzeichen auf der Unterseite der
Tragfläche habe ich dann aus Orastick ausgeschnitten. Vorher in
Spiegelschrift auf Papier gedruckt und auf die Rückseite des Silkonpapiers
geklebt und die Buchstaben mit einem Skalpell ausgeschnitten. Leider ist
dieses Verfahren etwas aufwändig und eigentlich nur für gerade Schriften
machbar. Besser wäre ein Schneideplotter.
Wie oben schon
erwähnt, sind die normalen LED's für meinen Geschmack nicht hell genug.
Deswegen habe ich sie gegen 1W Luxeon Emitter getauscht. Leider musste auch
das Optotronix Power Flash ausgetauscht werden, da es mit den höheren
Strömen nicht klar kommt.
Das
Optotronix
ProControl ist hier die richtige Wahl. Zwar etwas teurer, dafür kann dann
aber der Conrad Schalter entfallen. Spart auch
wieder etwas Gewicht und auch Geld - wenn man ihn nicht schon gekauft
hätte... ;-)
Die 1W Luxeon Emitter habe ich aus Platzgründen
ohne Kühlblech bestellt und eingebaut. Wie man an den Detailaufnahmen sieht,
habe ich statt dessen einfach kleine Lüftungsöffnungen gelassen. Bis jetzt
habe ich durch die fehlenden Kühlbleche noch keine negativen Auswirkungen
bemerken können.
Jetzt ist die Beleuchtung
endlich hell genug und auch am Tage zu sehen :-))
Und hier
